В масляной живописи клей применяется главным образом для проклейки холста. Цель проклейки — закрыть поры между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом, некоторые виды которого содержат масло. Для этого используются клеи животного происхождения.
Так же используются и синтетические клеи, но они идут на склеивание рам, приготовление рисунка на багете и для многого другого.

КЛЕИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Костный клей изготовляют из костей животных. Их очищают, дробят, обезжиривают, обрабатывают слабым раствором сернистой кислоты для удаления минеральных солей и затем варят в специальных аппаратах, в которых кости подвергаются многократному воздействию пара и воды. В результате такой обработки, имеющийся в костях коллаген переходит в глютин, который является клеящим веществом.
Костный клей выпускают в виде сухих плиток от темно-желтого и до темно-коричневого цвета, и влажность- 17%. Также выпускается твердый дробленый клей.
Чтобы из сухого клея приготовить жидкий, плитки разбивают на куски, дробят и замачивают на 24 часа в холодной воде, затем варят на водяной бане в течение 40-50 минут, последние 10 минут поддерживают температуру 60°. В процессе варки клей непрерывно перемешивают. В сваренный клей вводят антисептик, предварительно растворенный в воде, например пентахлорфенолонатрия или другие, в количестве от 0,5 до 1% к весу сухого клея. Клей хранят при температуре +5-6° не более 7 дней.
Мездровый клей вырабатывается из мездры (изнанки невыделанной кожи), а также обрезков кожи. Сырье обрабатывается в известковом молоке, а затем раствором соляной или серной кислоты. Для получения из мездры высококачественного клея ее варят при температуре 80-90°.
Сухой мездровый клей вырабатывается в виде плиток, дробленым и в чешуйках. Цвет клея от светло-желтого до темно-коричневого. В тонких слоях плитки клея должны просвечивать. По качеству клей выпускается пяти сортов: экстра, высший, 1-й, 2-й и 3-Й.
Клей приготавливается так же, как и костный. Раствор горячего клея не должен иметь гнилостного, запаха.
Клеящая способность клеев: экстра - 100 кг/см2, высшего - 100 кг/см2, первого - 100 кг/см2, второго - 75 кг/см2 и третьего - 60 кг/см2.
Технический желатин широко используется при приготовлении эмульсионных грунтов, при грунтовании холстов, а также для различных проклеек бумаги и т. п.
Технический желатин представляет собой чистый глютин. В отличие от костного и мездрового клеев его получают из отборного сырья: рогового стержня, т. е. пуговичной кости, лобовой кости.
Выпускается желатин следующих видов: пищевой, фотографический и технический. Фотожелатин и технический находят применение в живописи.
Чтобы приготовить клей, сухой технический желатин заливают небольшим количеством воды и дают ему набухнуть (набухание желатинового клея происходит примерно около часа). Набухший желатиновый клей подогревают на водяной бане при температуре 65-70°.
Для проклеек обычно берется 6-8 - процентный раствор клея для наклеивания бумаги, для эмульсионного грунта применяют 12-15 - процентный. Для пластифицирования клея в него вводят незначительное количество глицерина (0,2-0,3%).
Рыбий клей.К коллагеновым клеям относится также рыбий. Сырьем для его производства служат плавательные пузыри осетровых пород; более низкие сорта клея делают из голов, чешуи, костей рыб.
Плавательный пузырь почти целиком состоит из чистого коллагена.
Для получения рыбьего клея плавательный пузырь выдерживается в течение нескольких часов в 15-16-процентном растворе соли, затем отмачивается в чистой воде и подсушивается на воздухе. Затем с пузыря сдирают наружную оболочку, а внутреннюю используют для клея, ее окончательно высушивают и прессуют пластины.
Чтобы приготовить жидкий клей для работы, пластинки клея замачивают целиком на 24 часа в холодной воде. Набухший клей размягчают и разминают, затем варят на водяной бане, как костный и мездровый, процеживают через марлю или сито и вводят антисептик.
Рыбий клей применяется как для приготовления эмульсионного грунта, так и при реставрации картин. Для приготовления эмульсионного грунта берется 12-15 - процентный раствор клея.
При реставрационных работах, например для укрепления хрупкой, отслаивающейся от холста живописи, применяют 5-6 - процентный раствор рыбьего клея. В приготовляемый клей в качестве пластификатора вводят мед в соотношении 1 : 2,5, т.е. на 1 м. ч. сухого клея берется 2,5 м. ч. меда.

Количество компонентов, необходимых для приготовления 20 процентного раствора клея (в г.)

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ
Клей поливинилацетатный (ПВА). Клей ПВА изготовляется на основе эмульсии поливинилацетата. Он состоит из следующих компонентов (в м. ч.):

В качестве основы клея ПВА применяется водная, непластифицированная эмульсия.
Клей ПВА применяют для склеивания древесины, бумаги, картона, хлопчатобумажных тканей между собой, а также для склеивания тканей с древесиной и стеклом и металла с древесиной.
Клей наносят тонким слоем на предварительно очищенную поверхность. Продолжительность открытой выдержки (перед соединением деталей) - 3 мин.
Клей должен храниться при температуре не ниже +5°. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Эмульсия поливинилацетатная пластифицированная. Поливинилацетатная водная эмульсия - продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора.
Пластифицированная эмульсия выпускается трех марок: НВ - низковязкая, СВ - средневязкая и ВВ - высоковязкая.
Пластифицированная эмульсия находит применение при изготовлении грунтов для живописи (при применении пластифицированной эмульсин для грунтования холстов, картона, бумаги ее наполовину разбавляют водой). Одновременно эмульсия может применяться как высококачественный клей.
Эмульсия применяется для склеивания бумаги, дерева, стекла, тканей, керамики, металлической фольги между собой и друг с другом.
Хранят эмульсию при температуре от +5 до +40°. При расслоении эмульсии ее тщательно перемешивают. Срок годности эмульсии 6 месяцев со дня изготовления.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
Художественные краски состоят из цветного порошка - пигмента и связующего, которое скрепляет между собой мельчайшие частицы. В живописи используют в основном неорганические красящие вещества, как более стойкие, реже - органические.
Существуют пигменты природного происхождения и приготовленные искусственным путем.
В древнейшие времена художники применяли исключительно красящие вещества, встречающиеся в природе в виде различных минералов: малахит, азурит, аурипигмент, лазурит (ляпис-лазурь) и всевозможные цветные земли. Кроме того, они использовали красящие вещества органического происхождения, которые добывались из различных растений и простейших животных организмов - моллюсков, червячков.
Но со временем многие натуральные пигменты были вытеснены искусственными. Так, например, синюю краску ультрамарин, ценившуюся дороже золота (ее получали из минералов лазурита), в Х1Х веке заменил дешевый искусственный ультрамарин.
Из натуральных красящих веществ сохранили свое значение лишь земляные пигменты. Они добываются обычно при разработке открытых карьеров. Добытые породы высушивают, измельчают и подвергают сепарации, отделяя наиболее мелкие частицы. Эти пигменты прочны, устойчивы к атмосферному воздействию, к свету. Они имеют не яркие, но самые разнообразные оттенки, а называются обычно по месту, где впервые был найден или добывается похожий по цвету пигмент: сиена натуральная, умбра натуральная, феодосийская коричневая, хотьковская коричневая, кудиновская коричневая, серпуховская красная, шахназарская красная, агаракская красная, гутанкарская фиолетовая, звенигородская черная, подольская черная, а также волконскоит, охры - светлые, золотистые и темные, марсы коричневые - темный и светлый.
Земляные краски известны с давних времен. Так, охрами, стертыми на животных жирах, рисовал силуэты животных еще первобытный человек.
Некоторые земляные пигменты подвергаются термической обработке (прокаливанию при различных температурах), в результате чего они приобретают новые оттенки. Таким образом, из охры светлой получают охру красную, из сиены и умбры натуральной - сиену и умбру жженую.
Большую часть палитры современных красок составляют искусственные неорганические пигменты. Они отличаются постоянным химическим составом и структурой, яркостью и чистотой цвета, который, как и в естественных пигментах, обусловлен соединениями различных металлов. Поэтому их еще называют искусственными минеральными пигментами.
Одной из самых древних красок, приготовленных искусственным путем, были свинцовые белила. Они оставались единственными и неизменными до второй половины Х1Х века, когда научились получать цинковые и титановые белила.
Сейчас выпускаются кадмии желтые (светлый, средний и темный), кадмий лимонный, стронциановая желтая, кадмии красные (светлый, темный и пурпурный), кадмий оранжевый, кобальт синий, кобальты фиолетовые (светлый и темный), кобальты зеленые (светлый и темный), изумрудная зеленая, окись хрома, ультрамарин, английская красная, капут-мортуум, церулеум.
Органические пигменты уступают по прочности минеральным. Поэтому в масляной живописи они используются очень редко, применяются только искусственные органические пигменты, которые обладают достаточной прочностью и не могут быть заменены неорганическими из-за яркости, оригинальности оттенков, а также высоких лессирующих свойств (прозрачности). К ним относятся: краплак, голубая и зеленая ФЦ, тиондиго розовая и черная.
Из сырья растительного и животного происхождения прокаливанием получают черные пигменты: кость жженую, персиковую и виноградную черные.
Пигменты, в отличие от различных красителей, например, тех, которыми красят ткани, не растворяются в воде, связующем и органических растворителях.
Из пигментов могут быть приготовлены любые художественные краски: их можно смешать с клеем, яичным желтком, воском. Поэтому технику живописи определяют не пигменты, а связующие вещества: эмульсия (яичная, казеиновая, масляная, ПВА) - темперная живопись, воск - энкаустика. В масляной живописи связующим для красок служат специально приготовленные высыхающие растительные масла. В производстве современных масляных красок употребляют главным образом льняное масло, а для некоторых красок - ореховое, а также маковое и подсолнечное масла. В отличие от льняного, они меньше желтеют, но зато при высыхании образуют менее долговечные пленки. Высыхание масла - сложный процесс, связанный с окислением, который длится очень долго.
На свету масло высыхает значительно быстрее, в темноте оно не только медленно сохнет, но и желтеет. Сырость также замедляет этот процесс. На скорость высыхания масла влияют и пигменты; некоторые из них, например, свинцовые белила и кобальты, ускоряют этот процесс, а краплак, сажа газовая - замедляют. Масло начинает высыхать с поверхности, на которой образуется тонкая пленка, препятствующая свободному доступу кислорода и высыханию нижележащих слоев. Вы, наверное, замечали, что краски на палитре скоро перестают пачкаться, но если на них слегка надавить пальцем, можно убедиться, что они мягкие. Внутри краски почти не изменили своей густоты, а затвердели только сверху. Эта особенность высыхания масляного связующего известна с давних времен. Художники стремились добиться более равномерного высыхания, а также бесцветности пленок, избавиться от вредных веществ содержащихся в маслах. Для этого их промывали водой, вымораживали, вываривали.
Существует множество способов обработки масла. Вот самый простой и, по мнению многих художников, хороший способ получения уплотненного масла: его выставляют на солнце в не закупоренной бутыли белого стекла (чтобы пыль не загрязняла масло, горлышко можно заткнуть ватой), под действием солнечных лучей и кислорода белковые и другие посторонние вещества осаждаются, влага испаряется, а масло становится гуще и прозрачнее.
Старые мастера 15-17 веков использовали для приготовления красок не чистые масла, а их соединения со смолами (копал, янтарь, мастикс). Это замедляло старение связующего и обеспечивало более равномерное и быстрое высыхание красочного слоя. Но краски, содержащие в большом количестве смолы, или уплотненное масло, быстро загустевают и не могут долго храниться. Поэтому при фабричном производстве красок применяют малообработанные масла, в некоторых случаях с небольшими добавками смол или воска (воск повышает пастозность красок).
Количество содержащегося в красках связующего тоже влияет на скорость высыхания. Каждый пигмент в зависимости от плотности дисперсности (степени измельчения), а также способность смачиваться маслом имеет определенную маслоемкость. ( На производстве нужное количество масла для той или иной краски определяют по таблице маслоемкости). Готовая краска должна иметь такую густоту, чтобы ее легко можно было выдавить из тюбика. Если в краске мало масла, она выдавливается с трудом, если много - течет и расплывается. Чтобы избавиться от лишнего масла, перед работой краску надо выдавить на бумагу или картон. Иногда масло отлаивается от пигмента - это означает, что пигмент и связующее не образовали достаточно прочную взвесь. Чтобы избежать этого, при приготовлении красок пигмент и связующее не просто перемешивают, а тщательно растирают. Сейчас эту работу выполняют на заводах специальные машины, а в старину сам художник или его ученики. Тогда краски растирались на каменной плите курантом, который имел грушевидную форму, с плоским основанием. Для его изготовления шли самые твердые сорта камня: порфир или гранит.
Масляные краски имеют различную кроющую способность. Они даже в тонком слое легко перекрывают нижележащие слои высохшей краски, к ним относятся: белила, черные, кобальты, кадмии, окись хрома, английская красная. Другие краски, например, волконскоит, марсы желтый и оранжевый, а также все краски из органических пигментов в тонком слое прозрачны. Такие краски называют лессировочными.
Краски различаются по своей интенсивности. Есть очень "едкие" - это краплак, голубая и зеленая ФЦ, которые даже в незначительном количестве могут сильно изменить цвет любой другой краски, а волконскоит, например, и в большом количестве лишь загрязнит цвет смеси. При смешивании красок нельзя допускать, чтобы они вступали в химическое взаимодействие. Краски из минеральных пигментов не следует смешивать с органическими. Замечено также, что большинство красок образует непрочные смеси с ультрамарином. Вообще не рекомендуется составлять сложные смеси, в состав которых входит больше трех красок.
Палитра художника, какой бы многоцветной она ни была, не может сравниться с цветовым богатством природы. Известно, что живописцы Древней Греции использовали краски только четырех цветов: белую, желтую, черную и красную. Но и такой ограниченный набор не мешал античным мастерам добиваться большой выразительности в живописи.
Краски, как правило, не продаются наборами. Это объясняется тем, что одни художники пишут в основном земляными красками, другие любят яркие органические. К тому же и расходуются краски неодинаково: все живописцы в огромном количестве "поглощают" белила, поэтому и закупать их надо побольше. Масляные краски хранятся годами, и надо, чтобы у вас всегда был хороший запас, который следует постоянно пополнять. Иначе однажды можно остаться без самой необходимой краски.
Какие же краски можно порекомендовать начинающему? В первую очередь понадобятся белила, охра светлая, английская красная, или любая земляная краска, персиковая черная: кроме того, стронциановая желтая, кадмий желтый средний, из красных - кадмий, краплак, или тиондиго розовая, из коричневых - сиена натуральная и жженая, умбра натуральная и жженая, марсы или другие коричневые, из зеленых - изумрудная зеленая, кобальт зеленый светлый, из синих - ультрамарин и кобальт синий.
Тициану приписывают такую фразу: " Кто хочет сделаться живописцем, не должен знать больше, как три краски, белую, черную и красную и пользоваться ими со знанием"
Это, конечно, преувеличение. Но с точки зрения сохранности картины, чем меньше красок, различных по цвету и химическому составу, соединено в один красочный слой, тем легче они "уживутся" между собой, а живопись будет прочнее, долговечнее. Сохранность ее, бесспорно, зависит от прочности каждой краски в отдельности, поэтому не надо применять случайных материалов. Ведь, помимо художественных красок, существуют масляные малярные краски и, кроме того, различные эмали. Они содержат часто нестойкие пигменты, низкокачественные связующие вещества, способствующие быстрому высыханию (сиккативы), которые в то же время ускоряют разрушение красочного слоя.
Если ваша палитра скромна - не беда. Главное чтобы она состояла из стойких, художественных высококачественных красок.

КРАСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Рельефные краски применяют для художественной росписи тканей, кожи, дерева, стекла и других материалов. Рельефные краски представляют собой пастообразные смеси минеральных и органических пигментов со связующим на основе полимеризованного льняного масла. Пасты наносятся на основание из специального "фунтика" с маленьким отверстием, сделанного из пергамина, кальки и тому подобных материалов. Высохшие рельефные пасты достаточно эластичны, не дают трещин и не отслаиваются от ткани при изгибах.
Краски выпускаются следующих цветов: белая, розовая, лимонная, коричневая, кремовая, желтая, охра золотистая, бежевая, оранжевая, красная, зеленая, синяя, васильковая, голубая, серая, черная. Промежуточные оттенки красок получают путем смешивания основных цветов.
Качество смесей зависит от тщательности перемешивания красок: должна быть совершенно однородная смесь. Перед употреблением с краски следует удалить пленку (если она образовалась) и тщательно перемешать ее шпателем. В случае загустения краску разводят до требуемой консистенции пиненом (разбавитель № 4) или разбавителем № 2.

основа для живописи
Основа для живописи - это любой физически существующий материал или поверхность, на которую наносятся краски: металл, дерево, ткань, бумага, кирпич, камень, пластик, веленевая бумага (тонкий пергамент, восковка, калька), пергамент, штукатурка, стекло. Однако лишь немногие из них представляют собой традиционные основы для масляной живописи; делятся они на две группы: эластичные (гибкие) основы, к которым относятся холст и бумага, и жесткие, объединяющие дерево, листовой фиброкартон, древесноволокнистую плиту, холст на картоне (доске) и металл.
Наиболее популярной и широко используемой основой является холст. Однако статус холста как стандартной основы для живописи относительно молод. Древние художники предпочитали работать в энкаустике на деревянных основах, а в средние века эта практика дала толчок развитию и использованию яичной темперы на досках - первичной и важнейшей формы станковой живописи того времени. В ХV веке на начальных стадиях эволюции живопись маслом существовала как способ доработки или - завершающей стадии темперной технологии: основное внимание было по-прежнему сконцентрировано на небольших вещах с тщательной деталировкой. Такие картины фламандские художники, например, предпочитали писать маслом на грунтованных деревянных досках.
В тот период наиболее популярным материалом было дерево - дуб или береза в Северной Европе, тополь - в Италии. Металл - главным образом медь (второй по популярности материал) - использовался реже. Живопись на досках, как правило, предназначалась для коллекционеров или в качестве фрагментов декора культовой архитектуры, поэтому картины были небольшими.
В настоящее время многие художники работают на эластичных основах. Тем не менее, живопись на досках имеет своих приверженцев, и этот выбор представляет уникальные эстетические возможности.
Приводим краткое описание основ, используемых сегодня в живописи маслом наиболее часто.
Льняные основы. Холст тесно связан с химией масляных красок. Льняное полотно изготавливается из волокон растения Linum usitatissimum - того самого, чьи семена применяются в производстве сырого льняного масла. Для изготовления полотна растение собирают целиком (включая и корни) в период наивысшей степени созревания, далее его оставляют для перепревания в течение трех недель. Затем из этого материала прядется прочная нить, из которой и ткется холст.
Что же делает льняное полотно привлекательным? Это - его прочность и главным образом красота. По сравнению с другими тканями, льняное полотно не обладает механически правильным и ровным тканым рисунком, благодаря особенностям плетения нити. Лен всегда проступает "живой" фактурой сквозь нанесенные слои краски. Эта органичная красота наиболее четко проявляется при использовании льняного полотна стандартной и более грубых разновидностей фактуры; однако холст даже более мелкий тонкий - так называемого "портретного" качества, обнаруживает изысканную неровность и шероховатость поверхности ткани.
Важно помнить, что масляная живопись ранних периодов выполнялась тонкими слоями красок - в сравнении с более пастозной фактурой, характерной современному искусству. Краска наносилась лессировками, поэтому ее целостный слой оставался относительно прозрачным. Следовательно, фактура льняного холста становилась одним из решающих факторов, определяющих характер завершенной работы. "Неправильность" рисунка ткани и встречающиеся кое-где узелки и шероховатости наполняли лессировки искрящимся светом.
Многообразие фактур художественного льняного полотна определяется количеством нитей на дюйм. Льняной холст средней фактуры содержит приблизительно 79 нитей на дюйм; холст гладкой фактуры - так называемого "портретного" качества - содержит от 90 нитей и более. Льняное полотно может быть как одиночного (SW), так и двойного (DW) переплетения. Полотно двойного переплетения горазда прочнее, тяжелее, плотнее и, конечно же, дороже по сравнению с полотном одиночного переплетения. Оно более приемлемо для крупных живописных произведений.
Хлопок. Хлопчатник в качестве основы представляет собой современную альтернативу льну. Он впервые начал использоваться в художественных целях в 30-х гг. ХХ в., и с тех пор его популярность многократно возросла, особенно в США, где собственно и производиться основная его часть.
В отличие от льняного хлопчатобумажный холст не занял столь престижной позиции, мало того, он получил негативные отзывы в печати. Некоторые авторы даже сочли хлопчатобумажный холст абсолютно непригодным в качестве основы. Подобный взгляд нельзя назвать полностью справедливым, поскольку хлопок обладает определенными преимуществами. Это прочный и недорогой материал. Так же, как и лен, он имеет в структуре ту же молекулу целлюлозы. По сравнению с льняной нить хлопчатника несколько тоньше и значительно ровнее, что сказывается на фактурном рисунке ткани. Поэтому в сравнении с льняным холстом хлопок не обладает столь же интересной поверхностью. С другой стороны, ткань из хлопка более устойчива, чем лен, который имеет тенденцию к расширению и сжатию в зависимости от влажности, вызывая тем самым появление характерных "волн" вдоль границ холста.
Одна из причин невысокой популярности хлопка заключается в том, что большинство имеющихся в продаже художественных хлопчатобумажных основ фактически являются слишком тонкими - в особенности те, которые натягиваются в заводских условиях. Высококачественный холст из хлопка должен быть достаточно тяжелым 340 - 430 г на квадратный метр. Хлопчатобумажный холст - соответствующим образом подготовленный, проклеенный и загрунтованный - превосходная основа для серьезной живописи маслом. "Ровная" или "правильная" фактура не является главным фактором, если краска наносится густым пастозным слоем.
Если вы хотите использовать хлопок в качестве основы для живописи, приобретайте его в художественных салонах, а не в магазинах тканей. Хлопчатобумажная материя, купленная в магазинах тканей и предназначенная, как правило, для изготовления одежды, занавесей и других предметов, обрабатывается специальными смолами, которые уменьшают образование морщинок и складок. Различные градации хлопчатобумажного полотна, предлагаемого художественными салонами - обычно называемые "cotton duck" - производятся специально для художников. Это чистый, необработанный материал; он не подвергается воздействию химикатов, которые в противном случае могут вступать в конфликт с органическим или акриловым проклеивателем.
Сложный полиэстер. Синтетическая ткань, созданная в ХХ веке, во многих отношениях превосходит как льняные, так и хлопчатобумажные холсты. Сложный полиэстер - прочный и весьма стойкий материал. Он более стабилен в отношении размеров, чем лен и менее чувствителен к кислотному воздействию масляных красок. Он не подвержен гниению, не имеет тенденции к расширению или сжатию в зависимости от влажности среды, в которой находится. На сложнополиэстерной основе могут использоваться те же грунтовки и клеевые растворы, применяемые с льняным или хлопчатобумажным полотнами. Одной из основных характеристик сложного полиэстера является полное отсутствие фактуры. Это совершенно гладкий материал. Сторонники сложного полиэстера - такие, как австралийский производитель красок Archival - настоятельно рекомендуют сложный полиэстер в качестве основы для живописи. В своей убежденности фирма не одинока; но, тем не менее, сложный полиэстер не пользуется пока особой популярностью. Да и на рынки художественных материалов он еще полностью не вышел.
Джут (мешковина). Джут изготавливается из конопли - материала, из которого производят крепкие веревки и канаты. Холст из этого прочного натурального волокна обладает однородным тканым рисунком с ярко выраженной фактурой. Она заметно доминирует над другими элементами живописи. Это идеальная основа для работы в стиле энергичного и пастозного нанесения красок. Просветы между нитями джутового холста широкие, поэтому грунтовать его приходится иногда дважды.
Бумага. Бумага - довольно интересная мягкая основа: она разнообразна, удобна в работе и привлекательна. Бумага обладает той непосредственностью и степенью интимности, которых художники не в состоянии обнаружить у других, более привычных основ. Благодаря свойственной бумаге способности к абсорбции, краски на ней высыхают быстрее и становятся матовыми. Многообразие фактур бумаги делают ее еще более привлекательной для живописцев.
Однако, как правило, бумага не рекомендуется для серьезной масляной живописи, поскольку считается не прочной. Это, безусловно, верное замечание. Но, тем не менее, работы небольших размеров не бумажной основе могут производить хорошее впечатление. Конечно, при использовании бумаги необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. Выбирайте только высококачественные сорта художественной бумаги. Пользуйтесь лишь 100% ветошной бумагой без содержания кислот и обращайте внимание на ее плотность. Чем плотнее будет бумага, тем лучше. Ветошный (тряпичный) картон дает наилучшие результаты. Перед живописью на бумаге или картоне, их поверхность следует загрунтовать клеевым раствором. Проклеиватель на основе животного клея, нанесенный на необработанную бумагу, надежно защитит ее от кислотности высыхающей краски. Существует и другой способ защиты: покройте бумагу слоем разбавленного акрилового средства или грунтовки gesso. Бумага абсорбирует оба грунта, а содержащиеся в ней вода вызовет деформацию бумаги и образование на ее поверхности морщинок. Для того чтобы предотвратить этот эффект, можно прикрепить края бумаги к картону клейкой лентой или степлером. Или после высыхания клеевого раствора можно смочить обратную сторону бумаги и расположить ее под несколькими листами промокаемой бумаги под грузом. Есть и третья альтернатива: покройте бумагу тонким слоем шеллака, который растворяется спиртом, и таким образом не будет подвергаться воздействию разбавителей или масла. Кроме того, существуют специальные и предварительно проклеенные виды бумаги, предназначенные в качестве основ для масляной живописи. Проклеивание - это индивидуальный процесс, он не является обязательным, если во главу угла ставится забота о прочности бумаги, поскольку эпоксидная смола предохраняет ее от гниения. Этот вид картона применим практически в любой техники - энкаустике, пастельной, акриловой, гуашевой, темперной и особенно в масляной и алкидной живописи.
Доски из древесины твердых пород. В ранние периоды развития живописи художники писали на деревянных досках-панелях. Вспомните иконы, а также магические и религиозные запрестольные образы в церквях.
Опыт работы на деревянных основах значительно отличается от опыта работы на холсте. Живопись на досках, как правило, характеризуется малым форматом и более внушительной массой, по сравнению с холстом; она, определенно, создает ощущение прочности и весомости. Практически любой вид натуральной твердой древесины может стать основной для живописи - дуб, кедр, тополь, береза, грецкий орех или, например, красное дерево (сосна - менее пригодна, так как содержит много смол и обладает слабой водостойкостью). Очень важно, чтобы дерево было зрелым (выдержанным) и не содержало влаги; на доске не должно быть трещин. Ее толщина варьироваться в пределах от 2,5 и 0,5 см, при этом толщина от 1,5 и 0,7 см считается нормой. Если доска очень тонкая, высыхающая краска непременно деформирует ее. Доска приобретет выпуклую форму - наподобие бочарной клепки. Дерево может расширяться и сокращаться. Самое уязвимое свойство древесины в том, что она имеет тенденцию к деформации вновь выровнять ее крайне сложно. Преимущество более тонких красок в том, что их деформация легче корректируется при помощи укрепления задних стенок.
К сожалению, в настоящий момент доски из твердых пород древесины являются редким и дорогим материалом; впрочем, отличной основой подобного рода могут стать повторно используемые детали мебели. Если дубовая древесина старой школьной парты или двери не сгнила и не изъедена червем, она прекрасно подойдет как основа для живописи. Потребуется лишь немного работы рубанком и наждачной бумагой, пилой - для достижения необходимого формата. Большое количество живописных произведений конца XV в. выполнялись на переработанной древесине старых парусных судов.
Фанера (многослойная доска). Качественная фанера изготавливается из березы, красного дерева и тополя, древесина которых представляет собой гладкий и прочный материал. Одна сторона фанеры имеет грубую фактуру, а другая гладкую - эту сторону можно зачистить наждачной бумагой до превосходного состояния, подготовив ее для грунтовки клеевым раствором. Фанера обычно имеет толщину от 0,7 до 1,3 см. Если какой-либо из размеров превышает 45 см, ее, как показывает практика, следует укрепить деревянным каркасом.
Доска MASONITE (оргалит). Это синтетический материал, изготовленный из смеси измельченных в опилки волокон древесины и клея. Смесь формируется, в результате чего образуется плоский лист. Masonite (оргалит) производится в диапазоне от темно-коричневого цвета до оттенка кофейного загара, имеет как специально обработанную (закаленную), так и необработанную поверхности. Обработанная сторона имеет значительную твердость и, возможно, перед грунтованием потребуется ее зачистка наждачной бумагой. Необработанная поверхность содержит больше волокон и характеризуется меньшей твердостью; поэтому, - из двух видов - именно такая поверхность наиболее подходит для живописи, благодаря способности абсорбировать.
Некоторые виды оргалита имеют очень гладкую, плоскую поверхность с одной стороны и напоминающую холст грубую фактуру с обратной. Но сторона с более грубой фактурой не сможет создать у зрителя впечатление, что перед ним находится ткань. Как правило, лучше пользоваться гладкой стороной. Существуют также листы оргалита, у которых обе стороны гладкие. Конечно, у этой основы отсутствует присущая дереву привлекательная фактура - текстура древесины; но ведь это свойство в любом случае будет утрачено после грунтовки доски даже из натурального дерева. Так ли уж важна природная красота древесины, если, в конечном счете, она будет скрыта под слоем грунтовки?
Masonite (оргалит) имеет и свои недостатки. Первая проблема при работе с ними - доска очень легко изгибается, но не в соответствии с направлением волокон, а подчиняясь силе тяжести. Это означает, что подвешенный под углом к стене кусок оргалита станет прогибаться по направлению к центру тяжести. Для предотвращения подобного эффекта лист следует вставить в раму плотно и совершенно прямо, или поместить его плоско в лежачем положении либо усилить заднюю сторону при помощи деревянных соединительных скоб. Деформированную деревянную раму очень сложно выровнять, поэтому для укрепления задней стороны доски используйте древесину хорошего качества и солидной выдержки.
Еще одна проблема, связанная с использованием оргалита, заключается в значительном весе листов крупного размера. Если вы действительно желаете работать в крупном формате, используйте вместо оргалита многослойную фанеру, так как последняя несколько легче.
Листы оргалита недороги и продаются практически повсюду. Кроме того, они очень прочны и долговечны - срок их хранения сравним со сроком хранения твердых пород древесины; это, безусловно, очень стойка и одна из лучших доступных жестких основ художественного качества.
Металл. Художники, как правило, выбирали медь. Однако есть и другие химически устойчивые металлы - такие, как железо, нержавеющая сталь, олово (белая жесть) и алюминий. Поскольку металл - тяжелый материал, выполненные на нем живописные работы традиционно отличаются небольшим размером. В наши дни художники могут использовать легкий металлический "строительный" материал, который безупречен для работы над крупноформатными произведениями - так называемый "honeycomd aluminum" или "сотовый алюминий" (пористой структуры). "Алюминиевые соты" представляют собой два тонких листа алюминия, расположенных поверх сердцевины из волокнистого (профилированного) алюминия, напоминая, таким образом, гофрированный картон. Он производится в крупных плоских листах различной толщины, легко поддается обработке и резке.
Важнейшее качество металла заключается в его гладкой, как стекло, поверхности. Он не изгибается и не деформируется в результате воздействия высыхающей краски. Однако перед началом работы металлическую основу следует очистить от ржавчины и покрыть ее грунтовкой для металла, которая отличается от других грунтовок тем, что слегка протравливает гладкую поверхность металла и обеспечивает надежное сцепление между ней и красками. Не будь слоя грунтовки, масляные краски не смогли бы закрепиться на поверхности металла.
Металлические основы можно приобрести в магазинах металлического оборудования и художественных салонах, предлагающих различное оборудование для печати, включая пластины для гравирования.

Историческая справка
В истории живописи известно исполнение работ на металлических листах. Но этот вид основы не получил широкого распространения за исключением церковной живописи больших икон, составляющих убранство церквей. Металлами, применявшимися как основа для живописи, являются в первую очередь медь и железо. В эпоху средневековья они применялись и для изделий прикладного декоративного искусства. По металлу писали темперными и масляными красками. Впервые на медных листах стали писать итальянские живописцы в XVI веке.

Палитры бывают для работы масляными красками, для акварели в темперы.
Изготовляют палитры из дерева, металла, фаянса, эмалированной жести и пластмассы. Для масляных красок палитры делают деревянные и пластмассовые.
По форме палитры бывают овальные, квадратные, прямоугольные и фигурные.
При работе краски кладутся на верхний край палитры, чтобы вся остальная ее поверхность оставалась свободной для смешивания красок.
На палитре краски надо размещать в строгом порядке: определенное место должно быть для зелено-синих, оранжево-красных, коричневых и сине-фиолетовых красок. Всегда придерживайтесь излюбленного порядка размещения красок, чтобы брать их автоматически, не отвлекаясь специально каждый раз на разыскивание нужной краски.
Замечено, однако, что, даже прочитав все эти советы и указания, некоторые начинающие художники выдавливают на палитру только те краски, цветовые тона которых соответствуют, по их мнению, окраске предметов натуры. Бывает даже, что для изображения пейзажа берут только синюю краску для неба, зеленую для деревьев и травы и желтую для земли, да еще разве прибавляют черную для теней и белила для высветления остальных красок. Это, конечно, наивное заблуждение. Неверно и выдавливать краски мелкими комочками, горошинками. От такой “экономии” и смеси трудно составить, и этюды получаются сухими, затушеванными и грубо раскрашенными.
Независимо от красочного строя натуры на палитре должен быть полный набор красок, которыми пользуетесь обычно. И выдавливать из тюбиков краски надо щедро, чтобы и на кисти было достаточно краски для получения смесей на палитре и наложения сочных, живописных мазков на холсте. Живопись не терпит “тушевку” полусухой кистью, цвет гаснет в “скупых” и робких мазках.
Чтобы смеси получались чистыми, палитра всегда должна быть чистой. После работы палитру следует очищать шпателем или мастихином и вытирать тряпкой. Если палитра запушена, покрыта полузасохшей краской, ее скоблят ножом, но так, чтобы не срезать дерево.
Когда ножом трудно очистить палитру с засохшей краской, краски размягчают, нагревая их. Для этого на палитру кладут листы бумаги, смоченные керосином или разбавителем № 2 (уайт-спиритом), и зажигают, но следят за тем, чтобы не загорелось дерево. Нагретая краска размягчается и легко счищается. Лучше всего нагревать палитру на закрытом огне.
Кроме деревянных палитр, выпускаются палитры из листового оргстекла и полиэтилена.
Палитры из полиэтилена изготовляют главным образом прямоугольной формы и выпускают со специальными съемными стаканчиками для работы темперными красками и гуашью, стаканчики могут быть использованы и при работе масляными красками для различных добавок.

этюдник

Этюдник представляет собой ящик для принадлежностей живописца. Выпускаются этюдники без треноги (обычные), с треногой и этюдники-палитры.
Этюдник обычный - это неглубокий ящик с крышкой. На внутренней стороне крышки имеются пазы для одного или двух фанерных вкладышей - планшетов с прикрепленными к ним холстами и грунтованным картоном.
Внутри ящика имеется коробка с отделениями для красок, кистей и других принадлежностей, или же дно разделено на отделении. Внутрь ящика вставляется палитра. Выпускаются различные этюдники:
1. Этюдник для писания этюдов маслом на холсте и картоне. Он снабжен бачком для масла, масленкой, палитрой и двумя вкладышами. Размеры этюдника 205 х 155 х 47 мм. Масса- 1,2 кг.
2. Аналогичный этюдник, размером 228 х 188 х 77 мм, масса-2 кг.
3. Портативный этюдник с тем же оборудованием, что и указанные выше. Размер 240 х 165 х 57 мм, масса - 1,3 кг.
4. Этюдник для акварели. Содержит четыре ванночки, бачок для воды, вкладыши-рамки для бумаги. Размер этюдника - 425 х 305 х 53 мм, масса - 2 кг.
5. Этюдник для масляной живописи, размером 380 х 255 х 67мм, снабженный шарнирными ножками. Масса-3,4 кг.
6. Этюдник с ножками, размером 502 х 377 х 76 ми, Масса - 5,5 кг. Предназначен для масляной живописи.

мастерская

Пространство мастерской и хранение работ. Самым удобным для художника считается хорошо освещенное место у северо-восточного окна. Здесь на протяжении всего дня условия освещения натуры и холста не будут резко меняться. Окна, выходящие на восток, юг или юго-запад, придется завешивать подсиненными занавесками или оклеивать папиросной бумагой, калькой. Яркие пятна солнечных лучей не должны падать на холст. Ровное рассеянное освещение очень удобно для работы. Располагайтесь у окна так, чтобы свет падал слева, и тень от руки не пересекала холст или лист с рисунком.
Если у вас есть помещение исключительно для творчества, вы будете испытывать постоянную потребность в работе. Натуру или модель ставьте чуть левее своего рабочего места и на таком расстоянии, с которого ее можно охватить взглядом в целом. Конечно, чем крупнее предметы, тем больше должно быть расстояние между вами и натурой (Минимальное расстояние должно равняться двум-трем наибольшим измерениям натуры.). Также у вас должно быть достаточное пространство для того, чтоб иметь возможность отойти на некоторое расстояние. Слишком близкое расположение к натуре и холсту не позволяет видеть их целиком, кроме того, постоянно необходимо сравнивать и уточнять взятые цветотональные отношения, которые можно оценить только издали. Поэтому рисунок или этюд нужно располагать не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки.
Стены и пол мастерской должны быть нейтральными по цвету, чтобы не создавать активных отражений.
Подумайте о подходящем пространстве для хранения материалов и холстов - тогда вы сможете собирать предметы, которые станут источником вдохновения. В течение нескольких лет подберется натюрмортный фонд. Он может состоять из предметов антиквариата, а также других интереснейших вещей. Храните эти "драгоценности" на полках в специально отведенном месте, где, кстати, можно держать коллекцию рам завершенных произведений.
Многие художники используют один или несколько шкафчиков на колесиках, чтобы легко перемещать их в мастерской. Вы можете изготовить такой шкафчик самостоятельно, используя книжные полки небольшого размера, приобретя комплект колесиков и встроив, если необходимо, дополнительные полки. Хорошая организация нужных материалов помогает устранить одно очень серьезное препятствие в работе художника, а именно - беспорядок.
Кроме того, вам потребуется место для хранения бумаги, паспарту, рам и так далее. Для плоских материалов, таких как бумага, подойдут специальные ящики (так называемые "map cabinets"). Новые ящики достаточно дороги, но усердный поиск в комиссионных магазинах, торгующих мебелью, может обернуться успехом.
Этюдники и мольберты. Работать на столе, положив лист бумаги горизонтально, как тетрадь для письма, ни в коем случае нельзя. Изображение будет искажено, вытянуто. Рассмотреть его в целом, а тем более сопоставить с натурой, не сможете. Поэтому надо обзавестись станками, на которых сможете удобно закрепить холст или лист бумаги и работать сидя или стоя.
Мольберт - одна из самых необходимых вещей в мастерской. Он не только символ творчества, но и надежный, одушевленный друг. Мольберт (нем. "Полка для живописи") - деревянный или металлический станок, на котором с удобным для работы наклоном (угол выбирается такой, чтобы плоскость картины была перпендикулярна лучу зрения) укрепляет холст, картон, планшет с листом бумаги или другие основы для живописи и рисунка. Основное требование к станку - устойчивость.
Изготавливаются они из различных пород дерева: сосна, бук, орех. Оптимальный вариант - бук. Он тверже, надежнее сосны, дешевле ореха; фактура его изящна и благородна. Современные живописцы предпочитают мольберты "натуральные", без лакового покрытия (для придания водоотталкивающих свойств древесину пропитывают составом, содержащих воск). Хотя, несомненно, есть сторонники мольбертов цвета вишни, красного дерева или покрывных лаком.
Существует несколько типов мольбертов. Достаточно удобен специальный пюпитр для рисования (хлопушка). Хлопушка, как правило, состоит из двух рамок размером 120х65 см, скрепленных между собой двумя петлями. Ее рабочей поверхностью служит закрепленный в раме фанерный планшет размером 65х65 см. В нижней части планшета находится упор - подставка для художественных принадлежностей.
Во время работы передняя и задняя рамки мольберта соединяются фиксатором, что обеспечивает устойчивость конструкции. Бумага прикрепляется к планшету кнопками, а для выполнения длительных рисунков ее лучше наклеить (края влажной бумаги приклеивают к торцам планшета).
Для работы над большими полотнами предпочтительна основательная конструкция. Мольберт "Лира" представляет собой жесткую раму с основанием 50 см и высотой 170 см, оснащенную подвижной полкой для художественных принадлежностей и зубчато - реечным механизмом, позволяющим регулировать высоту мольберта до 240 см. На мольберт крепится планшет или холст, который ложится на подвижную полку и опирается на центральную штангу, сверху фиксируется бегунком с прижимом, позволяющим регулировать высоту планшета до 130 см.
Настольные мольберты - оптимальный вариант при отсутствии больших мастерских, к тому же они сравнительно дешевы. Один из видов настольных мольбертов по конструкции близок к штативу (пюпитру). Он представляет собой корпус с тремя ножками, которые позволяют регулировать наклон рабочей поверхности, и обеспечивают устойчивость. С фронтальной стороны к ножкам прикреплен складной упор - подставка для планшета, высота планшета регулируется передвижной планкой с фиксатором и верхним ограничителем. Такой станок свободно складывается и легко переносится с места на место. Максимальный размер: высота - до 76 см, основание 40х30х30 см, вес - не более 0,6 кг.
Легкий раскладной алюминиевый мольберт - великолепный выбор, если вы планируете побродить по окрестностям и написать пейзаж. Его можно носить в плотной холщовой сумке, крепящейся на спине подобно рюкзаку. При этом в одной руке придется нести холст, а в другой - сумку с материалами для живописи. Алюминиевый мольберт незаменим в работе акварелью, поскольку можно оперативно и кардинально менять угол наклона рабочей поверхности.
В мастерской лучше иметь два мольберта большого размера. Попробуйте использовать крупный, трубочный алюминиевый мольберт, который позволяет работать над картинами с вертикальным размером до 180 см. Крупный мольберт с коленчатым рычагом может быть отрегулирован под высоту холста. Два мольберта дают существенное преимущество, так как вы можете работать на одном полотне, в то время как на втором мольберте будет другая картина, ожидающая завершения.
Складывающийся так называемый "французский" этюдник имеет встроенный вспомогательный ящик. Он предназначен для размещения красок, разбавителей, кистей, мастихина, и другого инструментария. Подобный этюдник поможет в путешествиях; конечно, полностью экипированным он может быть весьма тяжелым, но его компактность оправдывает дополнительные расходы.
Освещение. Свободные дневные часы берегите для живописи, а вечером занимайтесь рисунком. Но, в крайнем случае, если у вас нет возможности заниматься днем (как, например, для жителей Крайнего Севера в полярную ночь), то устройте софиты с двумя люминесцентными лампами дневного (Д-С) или теплого белого света (Б-С) в комбинации с обычной лампой накаливания в 75-100 ватт.
Для занятий рисунком, особенно в начале, благоприятно, наоборот, искусственное освещение. Его направление и силу можно менять, создавая разнообразные условия освещения натуры. Когда источник света помещен сбоку от натюрморта или модели, то светотень наиболее выразительно выявляет форму. Чем сильнее лампа и чем ближе к натуре она расположена, тем контрастнее будет светотень. Если хотите смягчить ее переходы на предметах — увеличьте расстояние между источником света и постановкой, загородите софит прозрачным экраном (абажуром) или вверните менее сильную лампу. Если поместите источник света позади натюрморта или модели — объемная форма будет выглядеть плоской, силуэтной. Для всех подобных изменений условий освещения натуры удобен софит-торшер, но заниматься рисунком только при искусственном освещении тоже не советуем. Самое лучшее — чередовать занятия рисунком при искусственном и естественном освещении.
При всех условиях освещенность листа бумаги (или холста) не должна резко отличаться от освещенности натуры. Если, например, вы будете писать ярко освещенный натюрморт, сидя в полутьме, — глаза ваши быстро устанут от постоянного напряжения. Очень яркое освещение холста, например, солнечное, тоже утомляет зрение. Кроме того, замечено, что этюд, написанный на открытом месте и выглядевший солнечным, совсем иное впечатление производит потом в помещении. Он становится серым, жестким, раздробленным. Поэтому этюдник во время занятий на пленэре надо устанавливать в тени, а еще лучше — под специальным зонтом. Зонты для этюдов из белой парусины с черной подкладкой и удобной раздвижной ножкой бывают в продаже в магазинах для художников. Можно соорудить и самодельный навес.
Для успеха занятий на воздухе имеет значение даже одежда художника: белая рубашка или яркое платье могут отбрасывать на холст сильные рефлексы. Поэтому, собираясь на этюды, лучше надевать одежду спокойного тона. Также необходим для рисования на открытом воздухе козырек для защиты глаз от слепящих лучей солнца. Изготовляют его из картона, обтянутого парусиной.
Портфолио. Наиболее часто применяются портфолио, изготовленные из кожзаменителя с защищающими от повреждений жесткими боковыми поверхностями. Кроме презентации произведений, они также позволяют хранить разрозненные листы эскизов, натуральных зарисовок, иллюстраций. Старайтесь подобрать портфолио такого размера, чтобы не возникало хлопот при транспортировке и обращении с ним. Большинство художников приобретает портфолио размером 28х36 см или 46х61 см.
Манекены. Манекен – это мечта художника, который еще не отчаялся достоверно передавать в своих произведениях окружающую жизнь и, прежде всего фигуру человека. Ведь если манекену придать диктуемое замыслом движение и задрапировать в одежды и ткани, то можно без особого напряжения, не прибегая к найму натурщика, работать сколь угодно по времени над характером складок, их материальностью, погруженностью в светотеневую и цветовую среду. Но это возможно лишь в том случае, если манекен сделан в рост человека. И еще одно условие. Он должен быть изготовлен из такого материала (дерево, замша, ткань), который позволяет четко фиксировать расположение ткани. Пластмасса, например, не держит складок, они соскальзывают. Маленькие – до метра в высоту – деревянные манекены непригодны для серьезного живописца, хотя по ним можно проверять пропорции рисунка фигуры человека в сложном ракурсе или движении. Даже если удастся подобрать для них одеяния, характер складок окажется фальшивым из–за несоответствия плотности ткани уменьшенному размеру фигуры. Увы, сегодня большинство художников практически не прибегают к помощи манекена, вовсю используя фотоизображения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Все права защищены законодательством об авторском праве. Перепечатка, публикация материалов в любой форме разрешена, только с указанием ссылки на сайт, причем в ссылке должен присутствовать явный адрес: http://paintingart.ru/.